聖雅各之路 - (12) 笑容

這天早上從Zubiri出發，又去一家bar吃早餐。最初這幾天真是公主生活，後來才曉得這樣花錢會花太兇，完全沒有必要這麼花的。(#8)

Camino沿途的bar就長這樣

公主在用西班家文跟店家聊天

哥倫比亞公主（誤#9）的母語是西文，所以跟當地人的溝通完全沒問題。雖說絕大部份店家都能說英語，但溝通能力和親和力都差太遠。不過有時候，我真不太喜歡公主用西文跟人家聊完，尤其是關於住宿部分的事情，她都沒有詳細解釋。後來重遇的小妮跟公主相處也有相同感覺，說公主跟人家西文講一大堆，翻給我們聽的只有很少。我向公主要求過，「只要我在場的時候，如果對方能用英語溝通，就用英語溝通好嗎？那樣大家都聽得懂。」結果是…且待來日分解吧。

西班牙臘腸配Baguette

但起碼這次的結果是我滿意的，臨行前老闆送公主一根西班牙臘腸。她說她要跟我分享，再買一支baguette(法國麵包)，就成為我們的午餐了。好啦，公主其實本性不壞啦。（吃人嘴軟，笑）

離開前再跟河堤合照，這真的有像The Way主角背包掉下去的地方呢。翻看照片，我發現我在Camino初段那時候真的很不會笑，就算笑也是皮笑肉不笑的，很假。這件事是小妮後來告訴我的，「你那時候真的完全不會笑耶。」

沒看到笑得多勉強，至少可以想象，嘿

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遇到一位帶狗走Camino的老先生，狗狗的貝殼頸圈超可愛

遇到一位帶狗狗走Camino的老先生。「我在5年前應該已經死了，但如今，這顆心臟還在跳動。」他說，醫生告訴他，他的心臟有問題，但在醫生預計的死亡期限以後，他又活了5年。為了慶賀他的心臟還在跳動，他決定來走Camino，感謝上帝讓他多活了5年。他帶上了他可愛的小狗來，所以不能住albergue，單車背後拉著的是他的行李跟帳篷。

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路過寧靜的小鎮，公主說她急得忍無可忍要上廁所，竟跑去敲民宅的門。其實早在第二天從Orisson到Roncesvalles的翻山路程中，她就已經試過就地解決，不知道後來又在害羞些什麼，非要忍到有廁所用不可。她進屋以後，我在外面等好久，開始欣賞小鎮風光，發現西班牙人真的很懂生活。差不多每家每戶都有在陽台或門前種花，而且花開得特別好，該是得到細心料理。

有時候，我會覺得自己比較適合屬於這種小鎮，而不是香港這種大城市。或許有人覺得，西班牙失業率這麼高，景氣不好，生活艱難，有什麼好羨慕的呢？但如果是一樣的吃喝拉睡，我寧願所掙的錢只足夠糊口，而生活品質跟他們一樣好，有閒情種種花，呼吸新鮮的空氣。積攢一生錢財，又是為誰作嫁衣裳？

小鎮風光

 

陽台上的花，養得極好

等了好久，公主從民宅出來以後說，屋主硬拉著她聊天不肯放人，大概是她來走Camino以後，第一次覺得懂西文會是個麻煩吧。

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芬多精SPA

西語對談中

遇上一群西班牙的可愛老人家。他們之中有些是姊妹，有些是姻親，他們用有限的英語跟我交談，所以我也不很了解他們互相的關係。不過沒關係，微笑是最好的國際語言。有一位阿姨請我吃開心果，而且抓了一大把要我帶在身上，又善良又熱情，這就是西班牙人的民族性嗎？

最後，就讓圖片說故事吧。

順著公路走時，有點無聊

很老的古跡，靜靜躺在鄉間

距離Pamplona (大城市) 8.1公里，夜宿Arre

爬完這道樓梯，又覺得完成一小壯舉

背包比一開始減重了不少

#8) 後來跟朋友穎－我的Camino導師提起就被罵了，以後有機會才來算算正確花費每天預算多少。她說：You are spending far too much!

#9) 有一次跟台灣朋友用中文交談，直接把她戲稱為公主－「那個哥倫比亞的公主啊什麼什麼」，結果朋友認真的問：「啊那真的是公主嗎？」我笑翻了。

聖雅各之路 - (11) 為自己而走

遠眺 Zubiri

遠眺看到Zubiri小鎮，特別的興奮。這是我們前一天就決定好的目的地。

展示板介紹鎮上設施

小小的一個鎮，也竟有展示板介紹鎮內的設施，看來是專門做給朝聖客看的。其實Camino的西班牙這一段，真的會讓朝聖客覺得非常窩心。比如說，在路上隨處可見、指示方向的黃色箭頭，我就想說它們怎麼可以在戶外，既受風吹雨打卻歷久常新、顏色鮮明？後來有一次，我遇見一位先生在替箭頭補色，終於明白其實朝聖客能走得安全放心，背後有賴多少人的努力維持。這些路段大多都不能行車，所以工作人員無論是檢查還是補色都得徒步，更何況路上又有這數不清數目的標識。

顏色鮮明的黃色箭頭

有人會說，朝聖之路對西班牙來講是一條經濟之路，沿途多少村莊小鎮靠朝聖之行(Pilgrimage)來創造就業機會？又有多少人口靠朝聖之行來養活自己甚或是養家活口？所以官方要好好保護朝聖客是理所當然的事情。但世界上又有多少理所當然的事？特別記得路上有看過一個假的黃色箭頭被擦去的痕迹，代表有人常常在檢查方向有沒有錯誤，是否有人刻意惡作劇作弄朝聖客等。我寧願相信，雖然Camino沿途上是有不少人口靠Pilgrimage吃飯，可是他們保護朝聖客也是出自真心真意的，就像好幾次我走錯路都被當地人叫住、更正，這些來自許多人的心意，讓我有被保護的感覺，內心覺得非常溫暖。

貝殼路標柱

有一段日子，我甚至在看到每一根指路的、藍底黃色的貝殼路標柱時，都會停下來摸一摸它，再親親自己的手背以示由衷的感謝－看到它我便知道自己沒有走錯路，讓我安心。或許我真的是太感性，浪漫過頭了。

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進入Zubiri，公主就被第一家albergue所吸引。說是albergue，其實又是比較像民宿，都是可以由兩三個人共享的房間，有些在房間內附有衞浴設備，有些則沒有。

於Zubiri住的民宿

我們一進去，民宿主人介紹兩種不同的房型。然後公主用西班牙文跟主人溝通，在我聽不懂的情況下就要了比較貴、含衞浴的房間，這讓我有點不太高興，但她說是因為我生理期，考慮到我會不方便和不舒服才選含衞浴的。（雖然我後來發現並非如此）

她一句問，「所以我們現在要做什麼？洗澡嗎？」這也讓我很無言，為什麼她的計劃中說的是「我們」而不是「我」？難不成她是要我跟她一起洗嗎，sorry我可沒有這種取向。她要先洗，我覺得沒問題，但是她不希望我自己一個人出去逛，因為鑰匙只有一把，如果我出去了她就要留守在房間。我已經表示我會按時回來，就逛一逛，但她還是反對。一般來說，我對旅伴都很隨和，可就不喜歡被人家過度掌控；大概是我一個人旅行多了，太習慣獨立了，「合則一起行動、不合則分開嘛。」但我這一刻還是把到嘴邊的話吞回去了，想說沒說，忍住了。

其實只是旅店外面的河堤讓我想起The Way的場景，想要趁公主洗澡時間出來拍一拍而已

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晚餐在鎮上一家餐廳解決，吃Pilgrims’ Menu，就是Camino沿途的餐廳都有提供給朝聖客的套餐，要價大概在10至12歐左右，通常提供飲用水或是紅酒(Aqua or Vino)，你說這種情況下不選紅酒是不是很笨？所以朝聖客中有不少是每天都喝，西方人尤甚。

公主跟我聊到她的營養補充劑，大包小包的藥丸，包括有什麼amino acid（胺基酸，蛋白質的最小單位）或是potassium（鉀）或是維他命，對於每天哭喊背包太重的人來講，那些每一包都是重量啊。我就跟公主說，「其實才不需要帶這麼多補充劑呢，蛋白質你要吃肉就有，鉀的話我們每天都吃一根（超市買的）香蕉耶。你看我，都不需要那些，還不是好好的？」她看起來有點生氣。

好吧我承認我是有點想報一箭之仇，之前兩次她檢查我的背包說”You don’t need this and you don’t need that”時，要我丟掉好多東西，她那時的態度不是比我剛剛的惡劣很多嗎？誰知她當場就發脾氣，說那些都是醫生按她的需要給她開的藥，她的情況特殊，我沒資格評論她是否需要那些東西等等。如果是這樣，她又憑什麼檢查我的背包呢？

一頓晚飯最後氣氛弄得很僵，回去以後我則跟她開口提「合則來不合則去」這件事。她說未至於要如此，她還是堅持想要跟我一道走到Santiago（可我卻有別的想法），礙於大家隔天還是會一道走，彼此都有放軟身段。

睡前的我，忘了其他的煩惱。心中思量的，只有要不要跟公主分開走，要怎麼跟她「分手」比較好等等，畢竟如穎所說，「Camino是一個人的Camino，如果不能為自己而走那就沒意思了。」

聖雅各之路 - (10) 拼命

新的一天。

經公主的再三「勸告」，不捨的把Uniqlo羽絨衣跟一些多餘的物資留在民宿。離開民宿大宅以後，跟新認識的幾位年長朋友去一家Bar悠閒地共進早餐。（這難道是傳說中的貴婦生活？）說起來這幾位正是我前一天晚上的捐助人。可惜我們跟不上這幾位的腳程，後來就分開走了。

起行以後，雨勢止住，天色終於放晴。 

走在綠色隧道之中

也有視野很開闊的時候

還記得當初朋友穎打趣說：「如果你死在Camino上，就能享有自己的十字架，你不覺得這很酷嗎？我會每年去看你，幫你把十字架刷亮的！」真實是，在途上，真的會偶爾遇到一些長眠於此的朝聖客。這些人把生命的最後一刻獻給了Camino，換來的，是後來的朝聖客對他們的敬意。

墓地堆滿松果，恐怕是朝聖客做的「好事」－真正的好事

西班牙文寫的「日本朝聖客2002年」。走在我們前面的山下先生，請好好休息

一位來自日本的朝聖客的安息處。朝聖之路真有自己獨特的文化，其一是喜歡堆東西，比如說看見路標柱時，會拿一塊石頭放上去，時間久了上面的石頭就變得層層疊疊的。所以這墓旁的松果，想必也是路過的朝聖客堆放上去的；我也在附近的樹下找了一個松果，放上去：「山下慎吾先生，請好好休息。」我如此默念。

愛堆東西是Camino文化

所以說，走朝聖之路，縱不如醫生、輔導員和一些朋友並家母想象中危險；但確實在每年的二十幾萬朝聖客中，也總有一些意外，那不止是在電影情節中才會發生的。比如說我們起步的2013年9月16日的那幾天，聽說就有一位朝聖客失足掉下庇里牛斯山(Pyrenees)，我跟公主前一天擠在山間小屋裡用餐時，就看見一位女士手纏繃帶，猜想可能出意外的就是她，可她還是堅持繼續走。

如果你問我，「有必要為了走Camino這麼拼嗎？」我會說絕對是值得的，人生匆匆幾十年，營營役役又是一輩子，散盡千金去好好體驗又是另一種生活方式，然後，每個人到最後也是向同一個終點走去，在我看來，何不出去走一走？但是走Camino的意義只能體會、不能言傳。我能說的是，我的體會之多，足夠我回來之後，又能夠好好的活下去。如果真想知道箇中滋味，請帶上自己的背包去真實的走一趟吧。

開在墓旁的野花，陪伴朝聖客長眠

坐在滿地野花旁邊，在被放倒的一枯木上面。我跟公主稍為休息，吃好三明治，脫了鞋子讓腳透透氣以後，又背起沉重的背包起走。

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Camino除了徒步用雙腳走以外，還可以騎單車（腳踏車），或是在馬背上完成；這些方式，都會被Santiago的Pilgrims' Office承認，可以拿到Compostela的証書。今天我們在沿途的鎮上遇到騎驢的朝聖客。

偷拍驢屁股一張

那比起徒步的朝聖客，騎單車的算很詐或是很爽嗎？其實不然。在平路之上，當我和同伴看到騎單車的疾馳而去時，心裡難免羨慕；只是在上坡或下坡，尤其是路況不好，比如是碎石很多時，騎單車的又要怎麼著呢？而在馬背（或驢背）上完成的人，因為動物進不了albergue，所以要每天睡帳篷，餐風飲露的；入秋天氣涼，早上只有攝氏幾度呢，情況如何請自行想象。

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同是19公里的路程，水平下降500米。但這一天就遠比前一天舒服得多，可能是不小心作弊了的緣故，少走了些路。走著走著，看到路標，已經離本日目的地Zubiri不遠了。

離 Zubiri 還6.9公里

聖雅各之路 - (9) 翻山

雨粉橫飛。

看到山間正在嚼青草的牛群，我納悶牠們為啥不怕下雨天而顯得悠然自得？又納悶人類為何會為這又濕又冷又下雨的天氣覺得困擾？究竟是牛太奇怪，還是人類奇怪？大概是在想這種問題的我比較奇怪吧。

被圈養的牛群，不比山上自由自在的那幫

時近正午，人類擠在室內，在19公里的路途上唯一的小屋中肩並肩用餐。所謂午餐，也只不過是整條的法國長麵包，中間夾了風乾火腿或芝士（即乳酪）。室內擠滿立食啃麵包的朝聖客，吃過的人就重新背上背包、帶走垃圾，讓出位置向室外走，繼續迎向撲面而來的冷雨。

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媽呀，期待已久的終於來了，下坡路。我的步伐加快：我是上坡一條蟲，下坡一條龍。結伴同行的除了公主，還有一位來自美國的歌唱家，聽說有錄過個人專輯，可惜名字已經想不起來。我說這種天氣之下，就想聽愛爾蘭旋律，就聯想到英國陰鬱潮濕的天氣。

歌唱家跟我們分享她美好的嗓音；到後來遇到一些斜坡，因為又陡又滿是泥巴，我們跟她分享登山杖，如果沒有登山杖的話就很容易滑倒。我跟公主都很缺健行經驗，由歌唱家領頭先走，她把用過的登山杖向上傳回我們手上。或有些路長滿扎人的針狀植物，小腿被扎到是會有點痛，但最後我們還是安然走完19公里的路程。上坡600米再下降400米，翻過庇里牛斯山(Pyrenees)，自我滿足地覺得仿如世界壯舉，到了Roncesvalles。

說好的邊境呢？完全不見踪影。覺得歐盟國真的非常遵守自由移動原則，國界不設限。只有一件事，讓我察覺自己已經離開法國進入西班牙了－就我在法國買的、附網路連線的手機SIM卡不能用了（哀）。

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到指定的albergue領取託運行李。旅店內有人拉生意，拉我們去另一處住宿。公主早已用西班牙語跟人家溝通好，我表示無異意後，身為朝聖客的我們竟坐上旅館主人的汽車，驅車沿Camino前進了5公里（作弊哦）。停在一楝豪華大宅前，跟我想象中出現很大落差。這一晚，是公主生活第一天。

這才是我所期待的 (The Way 場景)

到旅店安頓好，打開背包，發現裡面的東西連衣服都濕透了，趕緊用民宿內的設備洗衣乾衣。愚蠢的我以為背包多少會有防水功能，後來才知道背包有它自己的專用雨具，或是該藏在poncho裡面。背包，是不防水的！

可能在風雨中待太久，失溫太嚴重，就算洗過熱水澡還是覺得身體很冷。只剩下有託運的睡衣是乾爽的，我穿著睡覺用的短褲，捲縮在棉被之內，還一點不覺暖。放棄外出用餐的我，一個人留在民宿等待公主帶回來的晚餐。她跟別人出去吃好料了，帶回來的不是外帶餐點，而是他們的剩菜，說他們根本吃不完別浪費，希望我不介意。用微波爐翻熱了食物，雖是有點太油膩但還是好吃，怕是因為自己餓壞了就覺得啥都好吃。(#7)

話說這民宿對朝聖客來講也真太豪華：我跟公主一人睡一間，還有附廚房的客廳。睡房裡面有兩張相連的queen size bed，在上面大概翻筋斗也可以。手機也可以好好充電，因為住albergue時人太多，插頭就不夠用，初時也有點擔心手機離自己太遠沒安全感。

睡了一整天失溫的情況好多了，雖然住民宿是很好，「但朝聖客的生活不該是這樣子的吧」，我有跟公主這麼說。

「是來走Camino又不是來討苦吃的，對自己好一點有錯嗎？」她如此回應。

#7) 據說這樣負重健行一整天，每天需要5000卡路里。不知是真是假，可我們每個人，每天大吃大喝的，但最終都有瘦下來。Camino真是減肥良方。

是夜留宿於此（攝於隔天早上）

聖雅各之路 - (8) 迷霧

還記得我那過重的背包嗎？聽公主說我才知道在Camino途上有行李託運的服務。

只要在背包上綁上內付運費的信封，在信封上註明託運的目的地並交給旅館主人，便會有專門經營託運的公司上門收集並把背包送到目的地。面對那即將上升600米再下降400米的路程，不少人選擇把所有行李託運，整理出一個day pack，只將一天所需帶在身上。

死腦筋的我覺得把行李全託運了，就失去了Camino朝聖之旅的意義，只想將多帶的物資例如書本及電熱水壼託運。公主看我的背包還是那麼大的一個，她把我的背包打開，一件一件的拿出來檢查。「You don’t need this, and you don’t need that！爬山沒有人會帶雨傘吧！」她的語氣觸動我的神經，可我知道她是好意，忍一忍吧。

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當天穿著，路標說還有765公里才到終點

出發在晨間八點鐘，天色昏暗且飄小雨。公主收到旅館工作人員相贈的poncho（長袍狀的雨衣），而我只有上半身穿上日系防水外套。走過Camino以後才知道登山雨具的多姿多采，既有袍狀的、外套狀的長雨衣，有些預留了一個大背包的空間；又有穿在外面的防水長褲，連背包也有防水外套，可是只有登山鞋還是沒辦法很防水。

後來公主把人家送的長雨衣借我穿了，背包也藏在裡面

背包變輕了，我走起來也輕鬆不少；可是一路往山上走，我不防水的貼身長褲，還有背包都沾上雨水而開始濕透。山間的霧，讓每一個山峰看起來就像是期待中的最高點，吃力地往上爬，泄氣地發現繼續又是上坡的路。我想起電影The Way裡面主角兒子第一天走Camino便意外身亡的情節，究竟我們有走在對的路上嗎？

山間一片霧，路？看不透

綠色叢林之中出現朝聖客的黑色身影，因為poncho把整個人都從頭到腳都罩透了，完全不知道是男是女是誰。但一開口如銀鈴般的聲線，就認出是昨晚同住在Orisson的奧地利女生小妮（這是我給她的暱稱，因她萬分注重隱私）。

「以後不相信導遊書？」她笑說，是的。

小妮跟我們同行了一陣子，互相幫對方拍了幾張照片，然後說她想自己一個人走想事情，道別後她便減慢速度，慢慢直至消失不見了。Camino是完全自由的一條路，雖有建議路線跟時間表，但沒有人能勉強你一天走多少路。你可以選擇與人交談、同行，選擇與誰交談，推心置腹地將自己所有故事和盤托出，或是只跟人打招呼然後禮貌的道別，或是完全的一個人走、跟自己獨處。

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路過一個流動小吃亭，店主用貨車把食物飲料載到這荒郊野外，目的只是為朝聖客提供點吃食－煮雞蛋、香蕉、熱可可等，收取極公道的價錢。風雨中朝聖客放下登山杖，拿著小吃跟杯子，聚在這小吃亭下補充體力，無不感謝。我比較在意的是用六國文字寫的展示板，說這是法國境內最後一個蓋章的機會(#6)，代表著我們快要徒步穿越法國與西班牙接壤的邊境了。心裡猜想，邊境會是怎樣的呢？

#6) 一路上除了在住宿點蓋章以後，朝聖客還可以選擇在停留過的酒吧(Café)、教堂跟景點蓋章留念。不過得小心passport蓋滿章以後，得再買一本。

聖雅各之路 - (7) 許多故事

如果可以，我想一直賴在Orisson不走。

先是一杯鮮榨橙汁，再來一杯咖啡和三明治；感覺閒坐了一小時。剛過去的五個鐘頭已經花盡我吃奶的氣力了，屁股黏在座位上不想再離開，像是已經到了終點一樣。

山腰的露天茶座滿是朝聖客，哥倫比亞女生Lina（暱稱「公主」，原因容後解釋）問我是否要住宿。公主當天的經歷是，裝飲用水的袋子在她的背包裡面破掉，裏面的衣服行李都濕了，背包也變得好重，而且沒有裝水的容器，就算半路上有水龍頭都沒辦法裝水喝(#3)。還好有一個意大利男生要跟她分享飲用水，只是他走太快了她跟不上；然後又有一對來自英國的姊妹送她一瓶水，姊妹二人則分享餘下的一瓶。我感嘆，一路上的天使真多。

公主說她早上情緒崩潰而且太累，實在受不了要住下來，而且說服我也住下，好共享一頂帳篷。想想下午一點多，我可以在天黑以前再走19公里嗎？還真的不可能，「好吧，那就住下吧。」一般來說，在Camino途上朝聖客都不會且不需要預訂房間；只是Orisson並不是官方建議的留宿點，宿位極少。我跟公主會住帳篷是因為室內的床位都沒有了，但旅店有提供一些長期固定的帳篷給朝聖客租住；聽說有些後來者連帳篷都沒得住，逼著要繼續前行。

Orisson提供長期固定的帳篷 (圖源來自網路)

安頓下來以後，絕不是閒著沒事；我們開始了第一天的Camino日常：洗衣服。因為重量限制(#4)，穎勸過我只帶三套換洗衣服就好，這代表洗衣服的次數要很頻繁，差不多要每天洗。公主跟我都開始手洗衣服，嘴上唸著「在家裡會手洗衣服的機會真是屈指可數」；當然你也可以選擇付費用洗衣機，但每天花三、四歐去洗幾件衣服是極不划算的，尤其是對於應該克苦的朝聖客來說。

午後天色轉暗，竟開始下起雨來。留下來的人都慶幸自己作對了決定，討論著繼續走的人究竟會對面多大的困難呢？我也暗自為Lin而擔心。但是在Camino之上，你要繼續走、還是在哪裡停下來都是自己的決定，而這些小決定也主宰你會遇見什麼人和事，是謂緣分。

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晚餐地點 (圖源來自網路)

 晚上七點，飢腸轆轆的大伙兒聚集在溫暖暈黃的燈光底下，等候晚餐上桌。

「請每一位作自我介紹，你來自哪裡？為何要來走朝聖之路？還有什麼想說的，大家可以用自己的語言簡單分享一下。」旅館主人如是說。於是各種口音的英語－美國的、澳洲的、法國的，然後德語、意大利語和一些我分辯不清的歐洲語言都紛紛出籠。

「我老婆說，『這次旅行我們要走遠一點的路哦。』然後我們就來了。」一位頭髮花白的先生話音剛落便引起哄堂大笑。

「這是我第六次走Camino了，相信我，會上癮的。」

「我失業了，時間多得很。」

「大學畢業，跟媽媽一起來走Camino。」

「我學到的是，不能相信guidebook了，它騙人！它說2小時的路，我花了4小時才從SJPP走上來！」這位說話可愛的奧地利女生將成為我一輩子的好朋友。

「大家好，」這三個字是用廣東話講出來的。接著我切回英文台，「如果我用我的母語講，大概沒有一個人聽得懂。我來自香港。因為之前的工作很不開心，一位走過Camino的朋友送我一張機票讓我來，所以我就在這裡嘍。」這是真實的簡化版。這時候的我，還沒習慣向他人打開心房，直接訴說抑鬱症和所有的種種，可是我相信，每一個走在路上的人都有他自己的故事。而後來得知的事實，也果然如此。

坐在我身旁的公主，是特意把工作辭掉來走Camino的，而這是她的夢想，她說要跟我一起走到終點Santiago de Compostela。坐在我們身邊的，有一對澳洲來的牧師夫母，其他有不少是退休來走的年長朝聖客。外面在下雨，寒意滲透在空氣之中。來自各大洲的朝聖客坐在原木大餐桌前，喝暖暖的豆湯，分享紅酒、麵包和肉以外，也分享各自的生命和故事。

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是夜，我跟公主共享一頂帳篷。山風呼呼的吹，加上綿密的雨，成為我人生第一次露營的經驗。

#3) 歐洲的自來水是可以直接喝的，而Camino一路上都會有戶外水龍頭，所以一路上朝聖客都是自備水瓶從水龍頭取水補充。

#4) 據朋友穎聽有經驗的登山客說，一個人健行時能承受的重量是自身體重的十分之一。我一開始東西帶太多便自食其果，苦不堪言。後來捨棄了不少行李才能正常的走路。

聖雅各之路 - (6) Camino第一堂課

早晨六點天色還暗，大家都已經紛紛離開睡床、開始窸窸窣窣地收拾行裝。這家旅店(albergue)有供早餐的，當然吃過再走。前一晚向我借衞生用品的匈牙利女生Julie打算先等超市開門，買好需要的東西再走，也希望我跟Lin能一起等她。而從導覽書得知路況的Lin卻知道第一天會是最艱難的一天，所以不太願意等。拖拉一下以後，我跟Lin還是先起程了。

離開SJPP的路

離開SJPP的路，一開始就是上坡的，還未暖身，還沒天亮，走起來真有點吃力。反觀身邊一大隊老人朝聖客急步快走、健步如飛，心裏覺得慚愧，想要跟上他們的節奏可是身體卻不聽使喚。看我走得痛苦，途上Lin再幫我調整了背包一下，她說：「你的背包也太重了吧？有15公斤吧？」其實我自己也不很清楚，在法國時買的手信、余秋雨的書、為怕冷而帶的羽絨衣、電熱水壼等等有的沒的一堆，在前些日子背來背去都還好，但一走上Camino了就真覺得痛苦無比－背痛、腰痛、胸口悶、腿酸，感覺身體有知覺的部份能痛的都痛上了。

更糟的還是我們走錯了路。其實Camino對於健行人士來說很好走的其中一點是，它的標識很清晰，每隔一小段路，或是遇上分岔路了，一定會有標記標示該走哪一方向；或是地上的黃色箭頭、或是藍底黃色的貝殼圖案的柱子，是很難會走錯路的。可是一開始我們並沒有很清楚認得那一種特有的黃色，跟隨了別人或是惡意留下、或是有別有用途的箭頭走。走到有一位農夫裝扮的當地人把我們喊住，很簡單的問我們是不是走Camino（大背包跟上面掛著的貝殼，還有登山杖也就太明顯了吧），他說不是這邊是另外一邊，還陪我們走回去分岔點確認我們有走上對的路。一路上像這位先生的好人有好多，非常感恩。所以說在Camino上你是絕不可能走錯多少路的。

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我帶的是45:55公升容量的背包，Lin帶的是小一號，大概是36L之類，走著真的有差。慢慢的我開始跟不上Lin，她人很好一直每隔一小段就停下等我，我反而覺得壓力好大。知道她是打算那一天便走完27公里的路到Roncevaux的，這當中包含上坡1400米再下降400米的路程，我很懷疑自己真能一天把它走完嗎？Lin就說一定可以的。所以我讓她別再等我快去趕路，「如果我落後了，你就繼續往前走吧。」

山上風光極好

少了Lin在前頭等我的壓力，我開始越走越慢，身體真的受不了；山上風光極好，我停下來稍為休息，啃著在旅店帶出來的麵包。有路過的朝聖客提醒，不能停太久哦，不然身體會冷下來，往後會更難走。隨著坡路的斜度越來越大，感覺有接近60度角，每走一步心臟都像快要炸開的運動量，實在是我此生從沒經歷過的。如果是一般時候我大概會說，抱歉我實在走不動了然後就放棄，但是荒山野地的，除了別的朝聖客以外就什麼都沒有，根本不存在「放棄」二字，就算放棄也沒有計程車可以招呢。

這已是後來拍的，減重以後的背包。翻山時背包比我的頭還高。

一步步的龜速爬行，心臟狂跳的像是要從口中蹦出來一樣，背包實在過重，在坡道上就像要把我再拖下去似的，然而杖著登山杖給我的力量，我竟能奇迹似的前行。如果此時有別人在看著我，一定會覺得我那副模樣可笑極了。看著身邊的朝聖客一個個的超越自己往前，這時候我心裏什麼其他的想法都沒有，心想我只要堅持走著，不停下來，一步步的繼續走就好，哪怕走得多慢也好。就這樣，我終於在5小時以後走完了首6公里，到了第一個休息站Orisson。(#2)

Camino第一個休息站 - Orisson

後來我想，人生大概也像這樣。無論當時有多難多苦，只要你一步步走，堅持，不停下來，就算有多慢，就算身邊的人都離你而去了，你還是能走到目的地的。這是Camino老師給我上的第一堂課。

#2) 5小時6公里到底有多慢？在我用的電子導覽書中，預計一般人的腳程是一小時4公里，這也大概是我走順了以後的均速，也試過在趕路時走過一小時6公里。